因为是夜里赶路，从巴润别立镇到中卫市这一路，反正我是啥也没看到。据说中卫是中国观星最好的地方之一，所以当地有特别多的露营地，但时值九月十三，月亮也是亮得要命，天空中再无此前看到的漫天星辰，倒也好，心无挂碍，纯粹赶路。晚上到达中卫市，直接住在一个比较市中心的酒店。

第二天起来，就在附近转转，没想到在宁夏博物馆看到的高庙就在我们住的酒店边上两百米，那哪有不逛的道理，走起！出了酒店就是红太阳广场，这里正在进行日常喷灌，草地绿油油的令人啧啧称奇。要知道我们从杭州北上已是九月份，这一路就没见过绿色的草，没想到在这素有塞上江南的中卫，真真正正见识到了什么叫塞上江南。

高庙

中卫高庙保安寺位于宁夏中卫市老城北侧的高台之上，是一组集道、佛、儒三教元素为一体的台地式古建筑群。其核心建筑沿山崖自下而上层层叠置，形成典型的“高庙”格局，早期为道教庙宇，后增建佛教殿堂，最终形成多教并存的格局。寺内建筑年代多为明清时期重修，布局紧凑，高差明显，从山门到主殿需经多重台阶。最知名的是山顶的“保安寺”区域，以观音殿、三清殿、玉皇阁为主。玉皇阁立于最高点，是中卫老城的视觉地标，可俯瞰全城与黄河。寺内另有壁画、木雕和彩绘，多为清代遗存，内容涵盖道佛故事及民间信仰。高庙还以其“悬空”式建筑特色著称，局部殿宇紧贴崖壁，利用高台形成险峻效果。高庙与中卫城发展关系密切，既是宗教活动场所，也是当地的重要风景点。现为自治区级文物保护单位，因地势高、视野好和多元文化叠加而成为游客了解中卫历史文化的窗口。

高庙是免费参观的，它的最核心特点是儒释道三教合一，所以在正门的二层牌匾上写着「三教同辉」四个大字。高庙很高，房屋层层叠叠，非常具备参差的美感。

左侧为罗汉堂，堂外有儒释道相关的壁画故事。

罗汉堂内的罗汉塑像千奇百怪又神情生动，和一般寺庙里的罗汉大不一样，有点「不太严肃」，但更接近世俗中人，喜怒哀乐都有，手长腿长的形态各异，也都夸张地塑造出来，充分利用了罗汉堂内的空间。

我在里面转了一圈，没看到禁止拍照的提示，于是大拍特拍一番，出来才发现最外面写了个禁止拍照，那拍都拍了，给大家看看。
在正殿门口，有一位居士正在抄经，阳光洒在身上温暖又明亮，倒比殿里的弥勒更有佛光了。

因为整个二楼以上都在维修，禁止进入，有点遗憾不能上高庙的高处一看。我正打算离开，恙儿叫住我，原来是她找到了高庙三绝之一的高庙地狱。

中卫高庙地狱是全国四大古地狱之一，原有地狱形象在文革中失存，现状的地狱造型更为全面，在惩恶扬善的基础上巧妙地运用了现代电子声光遥控，使神呵鬼嚎、狱卒狰狞、刑具残酷，达到逼真境界，看后使人惊心动魄、发人深省，使游客能感受到惩恶扬善的佛教教育，懂得 “种瓜得瓜，种豆得豆” 的因果道理，“诸恶莫作，众善奉行”。

地狱在高庙右手边的一个帘子内，掀开帘子走进去，立马阴气森森，周围摆着各式各样的哈哈镜，照得我们俩也五花八门。上次看到哈哈镜还是在平度老家县城的游乐场里。

但这里还不是地狱入口，要再进一层，到砖楼的下面。

一进入地狱，头就得低下来了，整个地狱通道修建得大概只有一米七的样子，我们在里面走路要低着头弯着腰，颇似之前在东宁鬼子要塞的样子。所谓地狱，就是一个地下通道（实际上应该是水平于地面的），里面放置了各种地狱故事塑像，据说这是古物，但到了今天增加了很多声光电的辅助，就变得更吓人了。还没进入的时候在门口就能听见里面的惨叫嘶吼，不过正如俗话说得好，不做亏心事，不怕鬼敲门，我们两个人都是堂堂正正一男子一女子，正气凛然地就进去了。
进入地狱后，先是沃焦山和奈何桥，这里还在说苦海无涯，回头是岸；右转则是鬼门关，牛头马面二位爷在门口守着呢。

地狱里面展示了各种地狱刑罚，比如把人劈两半、用钉锤砸、油锅煎、割舌头等等。但在每一种酷刑边上，都用荧光笔写上生前所造的业，除了有些略微严苛外，大部分都不冤枉，体现出古时候人民群众疾恶如仇的朴素价值观。

除了塑像外，还有很多壁画和立体画也在讲述各种民间因果故事。

现场的雕塑原本也算平平无奇，但因为用了荧光颜料，在紫光灯照射下，就显得诡异凄厉。现场有人体感应器，只有在人走近的时候才会忽然点亮，有时候没防备还真能给吓一跳。

地狱的深处，有着掌管地狱的地藏王菩萨，这个区域是唯一没有惨叫声音的，转而是轻轻的唱经声音「南无地藏王菩萨」，听久了我也忍不住哼唱起来。

参观完所有地方后，原路返回入口，则看到了入口背面写的「解脱」二字。

高庙地狱这样的造景，在我小时候的九十年代还偶尔能看到，那些鬼屋之类的游乐场所大体如此，现在相对于人民群众的趣味来说过于无聊以至于式微。但从里面转了一圈还是觉得有趣，它虽然迷信，却体现出了普通老百姓对善的渴望和对恶的唾弃，希望轮回有报，因果应验。因为这在已知的客观物理世界里反而是不成立的、令人绝望的。